Столярка

Оснастка для резки кругов на фрезерном столе своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Одна из нередко встречающихся задач в столярном деле — это вырезание дисков, круглых отверстий большого диаметра, фрезеровка дуг, и другие схожие операции.
Для этого применяются различные приспособления, в частности, кромочный фрезер с циркульной насадкой.
Если же планируется большой объем работ, требуется высокая точность и стабильность результатов — то уже нужно использовать фрезерный стол со специальной оснасткой.

В данной статье Григорий, автор YouTube канала «GRINwood», расскажет Вам как сделать такую оснастку для фрезерного стола.

Этот проект достаточно прост в изготовлении даже в небольшой столярной мастерской, а материалы для него легко найти.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Ламинат
— Стальная шпилька m6, алюминиевая трубка, лист
— Т-образная направляющая
— Слайдер для Т-трека
— Самоклеящаяся измерительная лента
— Силиконовая аэрозольная смазка
— Двухкомпонентный секундный клей, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Сверлильный станок, шуруповерт
— Сверла по дереву с зенковкой
— Коронки по металлу с твердосплавными напайками
— Орбитальная шлифовальная машинка Makita РФ
— Термоклеевой пистолет
— Циркулярная пила, каретка
— Пильные диски по дереву
— Точильный станок
— Стамески, пассатижи, кусачки, шило
— Газовая горелка
— Набор отверток
— Цифровой штангенциркуль, рулетка
— Комбинированный угольник 3 в 1, карандаш.

Процесс изготовления.
Итак, материалом для этого проекта послужат обрезки ламината (напольного покрытия). Благодаря защитному покрытию он устойчив к повреждениям, и имеет достаточно скользкую поверхность, что снизит трение между ним и заготовкой.

Первым делом мастер нарезает на циркулярной пиле детали для основания — оно будет покрывать большую часть фрезерного стола. Размеры деталей подбираются индивидуально, и никаких особых требований здесь нет.
При распиловке используется каретка — так намного легче отрезать торцы под 90 градусов.

Установив параллельный упор, мастер вырезает полоску, из которой будет сделана направляющая линейка — она будет подвижной частью конструкции.

Основание собирается из трех полосок на столе циркулярной пилы. После защелкивания замков стыки проклеиваются с обратной стороны секундным клеем.

Теперь деталь обрезается в размер, и орбитальной шлифовальной машинкой убираются выступающие излишки клея на швах.

Полученная пластина разрезается на две части поперек швов.

По центру только что полученных кромок, и с обеих сторон направляющей, нужно сформировать пазы. Для этого мастер придвигает параллельный упор к пильному диску, предварительно отрегулировав его вылет.

Далее из дощечки нарезаются планочки такой же толщины, как и ширина проделанного паза (толщина пильного диска). Пазы как раз сделаны глубиной, чуть большей половины ширины этих планок.

Обе планки вклеиваются в направляющую на обычный столярный клей.

Излишки клея нужно сразу же убрать.

После застывания клея ребра направляющей натираются парафином. Также хорошо подходят силиконовые аэрозольные смазки.

Возле края нижней стороны основания, перпендикулярно направляющей, за несколько проходов вырезается паз шириной 6 мм (под стальную шпильку m6).

На шпильку наносится аэрозольная силиконовая смазка.

Небольшой участок паза заполняется горячим клеем при помощи термоклеевого пистолета. Сразу же, пока клей жидкий, в него вдавливается шпилька.

Как только клей остыл, шпилька извлекается, и получается неплохая резьба.

Теперь внутрь обрезка алюминиевой трубки также наносится смазка.
Удерживая формочку пассатижами, мастер заполняет ее горячим клеем. Таким нехитрым способом он получает цилиндр диаметром 6 мм. Это будет прижим для направляющей.

Направляющая линейка обрезается по длине, на одном из краев размечается центр отверстия с помощью комбинированного угольника, и накалывается шилом.

В этом месте высверливается тонкое отверстие под острие.

Острием послужит кусочек гвоздя. Обрезав его кусачками, место среза подравнивается на точильном станке, а второй конец закругляется.

Полученная деталь вклеивается в отверстие на секундный клей.

Подложкой послужит 1-мм алюминиевый лист. Мастер зачищает его поверхность наждачной бумагой.

Далее собирается конструкция из двух панелей и направляющей. На свои места устанавливаются прижим и прижимной винт.

На тыльную поверхность точечно наносится секундный клей (особенно важно, чтобы он не попал на направляющую и винт), и к ней прижимается алюминиевая подложка.

Для точного ориентирования деталей друг относительно друга, применяется параллельный упор.
На время застывания клея сверху «бутерброда» выкладывается лист полистирола, и довольно массивный груз.

Сняв груз, мастер проверяет ход направляющей, и работу зажима. Чтобы зафиксировать положение, достаточно подкрутить прижимной винт.
В итоге толщина всей конструкции составляет всего 7 мм. Это очень хорошо, ведь она будет минимально скрадывать рабочий вылет фрезы.

Теперь нужно ровно отрезать лишнюю часть алюминиевой подложки, и обработать ребра.

На фрезерном столе у мастера уже установлен Т-образный профиль. Под него он вырезает направляющую планку подходящего сечения.
При желании (и бюджете) можно установить слайдер для Т-трека.

Вставив планку в профиль, автор выравнивает приспособление, и размечает центры отверстий для крепежа.

Используя сверло с зенковкой, проделываются отверстия под саморезы.

Заусенцы с нижней стороны нужно убрать.

Направляющая вставляется на свое место, и в ней также сверлятся тонкие отверстия. Остается прикрутить платформу саморезами к направляющей.
Нужное положение платформы блокируется путем затягивания этих саморезов.

В платформе, с помощью коронки по металлу, проделывается рабочее отверстие для фрезы.

Второе отверстие предназначено для доступа к винту регулировки вылета фрезы.

Конец направляющей слегка заужается стамеской, и поверхность натирается парафиновой свечой.

На конец зажимного винта мастер капнул немного секундного клея, и поочередно надел пару термоусадочных трубок. Усадка осуществлялась газовой горелкой.

Все готово, можно фиксировать платформу на фрезерном столе, и регулировать вылет фрезы.

Для установки нужной дистанции от острия до режущей кромки фрезы мастер использует стальную линейку. В плане улучшений — можно приклеить на дно паза под направляющей самоклеящуюся измерительную ленту.

Наконец, можно приступать к вырезанию дисков.

Благодарю автора за простую конструкцию «циркульной» оснастки для фрезерного стола.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно посмотреть здесь.


Источник

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть