Столярка

Встраиваем в верстак подъемные упоры

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Одним из главных приспособлений в мастерской является верстак, на котором и происходит таинство созидания вещей. Конструкция верстака должна быть очень прочной и надежной, кроме того, на нем же размещаются столярные тиски и прочая дополнительная оснастка, обеспечивающая удобство работы.

В данной статье Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», расскажет Вам как встроить в столешницу верстака выдвижные упоры (американцы называют их «собачками»).

Этот проект достаточно прост в изготовлении, и легко реализуем даже в небольшой столярной мастерской.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Набор пружин
— Доска из твердых лиственных пород, листовая фанера, нагели
— Столярный клей, льняное масло, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Ручной фрезер, фрезы с упорным подшипником
— Ламельный фрезер
— Шуруповерт, сверла Форстнера
— Многофункциональная направляющая для дрели
— Ленточный шлифовальный станок
— Торцовочная, ленточная, и циркулярная пилы
— Пружинные зажимы
— Рубанок, стамески
— Штангенциркуль, цифровой уголомер
— Рулетка, линейка, карандаш.

Процесс изготовления.
Сначала тщательно размечаются и сверлятся несколько рядов отверстий в столешнице верстака, на некотором расстоянии от ее края. Для аккуратности и точности сверления отверстий, в данном случае уместно воспользоваться направляющей. Мастер использует в качестве нее полосу из листовой МДФ с ровным краем.

Направляющая фиксируется на верстаке при помощи пары струбцин.

Также автор использует вертикальную направляющую для шуруповерта, и сверлит в столешнице отверстия диаметром в 25 мм (дюйм) и глубиной в 50 мм. Для этого применяется сверло Форстнера.

Чтобы получить строго заданную глубину отверстий, на боковой стенке станочка пружинным зажимом закрепляется ограничительный блок (фанерный брусок) соответствующей ширины.

Глубина отверстий контролируется при помощи штангенциркуля.

Для каждого упора понадобится пара отверстий: одно для выдвижной «собачки», другое для «кнопки» подъема.
Расстояние между ними составляет 35 мм. Все отметки откладываются на направляющей.

Следует сразу же определиться с количеством таких парных отверстий. В верстаке у мастера будут 9 пар (18 отверстий).

Теперь направляющая смещается вглубь столешницы, и сверлятся еще по две пары таких отверстий.

На фрезер устанавливается фреза с упорным подшипником, и в верхней части отверстий снимается небольшая фаска.

На следующем этапе изготавливаются V-образные рычаги, на концы которых будут опираться кнопка и упор.
Сначала производится прототипирование. Автор предварительно делает несколько моделек рычажков с разным углом разворота. Угол рычага определяет то, насколько высоко «собачка» будет подниматься над поверхностью столешницы при нажатии кнопки, а также насколько плавно будет работать ваш механизм.

Опытным путем Джон выяснил, что оптимальным является угол в 140 градусов между плечами рычага.

После того, как удачная конфигурация найдена, на фанеру переносится контур прототипа, и вырезать стопку таких рычажков уже не составит труда. Мастер делает это на ленточной пиле.

Финишная обработка деталей выполняется на ленточном шлифовальном станке.

Теперь перед нами стоит довольно сложная задача прорезать внизу, в толще материала тоннель, соединяющий основания двух отверстия. В данный тоннель впоследствии и будет помещён уже готовый рычаг.

Для осуществления данной задачи мастер прибегает к довольно простому решению. В качестве направляющей для сверла Форстнера послужит планка, в которой высверлено под углом отверстие такого же диаметра, как и хвостовик сверла. Теперь у нас есть направляющая, благодаря которой можно сверлить внутренние тоннели.

Далее оставшийся невыбранный материал выскабливается вручную полудюймовой стамеской.

Внутрь помещается рычажок, и вставляются два пробных цилиндра. Механизм работает.

Сами «собачки» будут сделаны из красивой древесины подплесневелого клёна. Первоначальное выравнивание двух базовых поверхностей выполняется при помощи ручного рубанка.

Заготовленный чурбак распускается на циркулярной пиле на бруски сечением 25×25 мм.

Мастер предпочитает формировать крупные нагели на фрезерном станке. Для этого используется 25-мм радиусная фреза с нижним упорным подшипником (параллельный упор здесь обязателен).
Для начала он обтачивает конец бруска, и проверяет подгонку диаметра под отверстие. Деталь должна входить практически без зазора, иначе пыль и опилки быстро забьют механизм.

Подобрав нужный диаметр, изменяя вылет фрезы, автор сначала закругляет все четыре ребра.
Далее несколько проходов делаются с проворотом нагеля на 45 градусов.

Таким же способом проходят обработку бруски из древесины орешника. Эта заготовка предназначена для кнопок.

В завершении процесса все концы кругляков срезаются торцовочной пилой. Теперь у нас есть детали разного цвета для кнопок и «собачек».

Мастер вставляет нагель «собачки» практически до упора по глубине, и нарезает детали упоров. Для каждого отверстия следует выполнять разметку индивидуально.

Каждая такая вставка должна быть либо вровень с поверхностью столешницы. Это лучше проверить, проведя над ней линейкой или угольником.

Далее он берётся за вырезание кнопок. Эти детали будут несколько короче по высоте, поскольку в нижнем положении упора второе плечо рычага поднято. Чтобы точно определить длину кнопки, следует утопить «собачку» в отверстии, так чтобы пришёл в действие рычаг. Его второй край приподнимется ровно настолько, насколько следует обрезать кнопку.

Механизм готов и работает, однако при резком нажатии на кнопку, упор вылетает из отверстия. Это можно легко устранить.

Мастер размещает заготовки на подставке с V-образной прорезью и помещает её под сверлильный станок. Так, в каждом отрезе кругляка сверлится глухое радиальное отверстие 10 мм диаметром под пружину.

В сжатом состоянии пружину будет удерживать короткий кусочек 10-мм шканта. Такие небольшие втулочки при распрямлении пружины внутри отверстия будут вести себя как распорки, и обеспечивать необходимое сцепление.
После нарезания цилиндров, на их торцах снимается фаска.

Подобрав подходящие пружины сжатия, автор вставляет их в отверстия упоров, и прижимает заглушкой. Удерживая заглушку вровень с краем упора, последний устанавливается на свое место.

Даже при резком нажатии, теперь упор не выскакивает. Точно так же монтируются и остальные упоры.

В случае кнопок автор применяет другую технологию (поскольку нужных пружинок уже не осталось в запасе). На этот раз это будут кусочки вспененной резины, которые будут создавать пружинящий эффект.

Остается затереть мелкозернистой наждачной бумагой верхние части упоров и поверхность верстака вокруг отверстий, а затем пропитать льняным маслом.

Сфера применения подобного приспособления довольно широка. Выдвижные упоры очень удобны при фрезеровке пазов в деталях ламельным фрезером.

Автор намеренно сделал три ряда выдвижных упоров, чтобы подбирать их под ширину заготовки.

Такие же упоры можно сделать и с другой стороны верстака под широкие панели.
Также можно совмещать работу таких упоров с подвижной губкой столярных тисков. Это позволит зажимать крупные детали.

Благодарю Джона за простую конструкцию встраиваемых выдвижных упоров для верстака.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно посмотреть здесь.


Источник

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть