Дачные самоделки

Парник из поликарбоната размером 3х6х2,1м

В прошлом году, когда только начиналась борьба с новым короновирусом, нам объявили нерабочие оплачиваемые дни. А так как на халяву отдыхать негоже, решил сделать себе парник из профильной трубы и поликарбоната. Зимой с супругой о нём говорили: нужен-не нужен, где ставить, покупать готовый или делать самому. А тут почти на две недели объявили карантин.

Так, что бы много сэкономить, задача не стояла. Заводской комплект 3х6х2,1м стоил от 18500₽ + 3500₽ доставка. Самодельный парник обошёлся в 16000₽ с доставкой(строительные магазины работают удалённо, только с доставкой) металла, поликарбоната, метизов, и тому подобного.

Именно про парник пойдёт речь, не про теплицу! Разница небольшая, но всё таки есть.

Теплица — помещение для круглогодичного выращивания растений с автономными: отоплением, освещением, вентиляцией и поливом. В котором постоянно поддерживается необходимый для растений микроклимат.

Парник — помещение для сезонного выращивания растений с естественным освещением и обогревом за счёт парникового эффекта.

Преимущество заводского парника:
1) Оцинкованный профиль
2) Полный комплект(метизы, ручки, шпингалеты и т.п.)
3) Вес!

Минусы
1) Вес !
Вес и в преимуществах, и в недостатках потому, что лёгкую конструкцию свободно можно собрать в одно лицо. Но толщина стенки в 0,8 мм не радует совсем.

Недостатки самодельного парника
1) Ржавое железо
2) Нужно обсчитать количество материала, комплектующих и расходников.
3) Всё нужно делать самому. Гнуть дуги, сверлить, сваривать, красить, собирать.

Для реализации проекта необходимы

ИНСТРУМЕНТ:
1) Углошлифовальная машина (болгарка)
2) Сварочный аппарат (ММА, МИГ, МАГ)
3) Дрель
4) Нивелир (уровень)
5) Ножницы по металлу
6) Нож
7) Молоток
8) Маркер
9) Рулетка(линейка)
10) Слесарный угольник
11) Кернер

МАТЕРИАЛЫ:
1) Поликарбонат — 2 листа по 12 метров
2) Профильная труба — 126м (21 шестиметровый хлыст) 20х20х2мм
3) Профильная труба — 1,5м 15х15х1,5мм
4) Винты с потайной головкой, гайки М5, шайбы внутренним диаметром 5мм по 35шт
5) Саморезы кровельные(со сверлом) 4,3х19 – 1кг
Нарисовал картинки в компьютере(миллиметровка закончилась).

Торцевая секция

Соединитель торцевой секции с основанием

Парник сбоку

Все знают формулу длины окружности 2πR, нужна для расчёта дуг. Стойки дуги(вертикальные части) решил сделать по 0,6м + 1,5м радиус дуги у теплицы в 3м шириной. Итого 0,6+0,6+3,14*1,5=5,91м. Так как расстояние между дугами я решил делать по 65 см, дуг понадобится на шестиметровый парник 10 штук. Трубы как правило, длиной 6 или 12м, привезли шестиметровые. Резал я их под расчётную длину добавив миллиметр(5,92) для удобства отметки центра.

У профильных труб есть сварной шов, разметку делал по стороне со швом и гнул трубу швом во внутрь(да и на торцах следил, что бы шов на лицевую сторону не попадал. Это делается потому, что у самореза при сверлении им и попадая в шов, сверло на нём часто ломается и можно повредить поликарбонат при сборке.

От краёв профильной трубы отметил отрезки в 0,58м (до начала скругления), потом 1,78м и центр (2,96м). Сверлил отверстия Ф5,5м по разметке и проминал их шатунным болтом с заточенной резьбовой частью. Это необходимо для того, что бы шляпка винта спряталась в углубление и не прорвала при сборке и эксплуатации поликарбонат.

Инструмент для углублений.

После подготовки, трубы согнул профиле (трубо) гибом.
Вот такой станок, собран на скорую руку из чермета.

Дуги погнули с сыном примерно за час с перекурами.

Основание

На основания пустил трубу той же размерности, хотя желательно прямоугольного, а не квадратного сечения. Профиль прямоугольного сечения имеет большую жёсткость.

К двум трубам 20х20х2мм, длиной 596 см приварил по 8 десятисантиметровых отрезка профильной трубы 15х15х1,5. Отступая от края и друг от друга по 65см, в центре получилось 64см. На эти отрезки будут одеваться дуги.

Так же к основанию были приварены кронштейны крепления оснований к земле. Эти кронштейны изготавливал из профильной трубы 20х20х2мм. Трубу порезал по 2см, на одной из полок полученного отрезка просверлил отверстие 8,5мм. Поверх оного приварил гайку М8. Кронштейны к основанию приваривал параллельно отрезкам для крепления дуг.

Две дуги идут на изготовление торцов

На торцевые панели так же были приварены 3 кронштейна, отступив от углов по полметра и по центру с внутренней стороны. К углам той стороны, которая идёт во внутрь парника приваривал соединитель из проф. трубы 15х15х1,5мм длинной 100мм. Соединитель и кронштейны видно на следующем фото. Торцевые секции ставятся в последнюю очередь! Когда парник уже собран, но ещё не укрыт.

Заготовки были выкрашены, а после высыхания и обработаны изнутри консервантом (пуш.салом).

Обратите внимание на две правые трубы, это основание парника. Именно его буду выравнивать по нивелиру при сборке, остальные пять, это прожилины. Так же из каких то обрезков водопроводных труб был сделан трёхметровый шаблон. Для имитации торца, ведь труба легче.
До сборки парника не мог понять, почему на всех чертежах и рисунках, найденных на просторах интернета, дверь максимум 80 см шириной(если торец симметричный). Себе решил сделать на 10 см шире, сделал. Но получил … ДЫРУ!!!

Не хватает уголка на обоих торцах.
Так что, проём может быть любой ширины, но не шире 80см или стойка проёма(та, которая под замок а не под навесы) должна быть не далее 190см от края. А ширину можно сделать и больше, просто проём будет немного не симметричен от центра. При раскрое поликарбоната, лист на торец класть так, что бы навесы были внутри листа а край листа заходил примерно на половину стойки.

Так как у меня задняя(садово-огородная) часть двора идёт в балку, место под парник пришлось ровнять.

Основания выравнивались и по диагоналям, и по горизонту
Стойки из 16-18мм арматуры, забивались примерно на метр в землю, через каждые 65см. После выравнивания горизонта, к арматуре приваривались небольшие(0,3-0,4м длиной) поперечины. Они не дают просесть парнику под собственным весом, и удерживают от порывов ветра(ибо опосля сборки парника были засыпаны землёй и утрамбованы.)

И сама сборка:
Дуги одеваются на соединительные отрезки и крепятся на саморезы, прожилины к трубам крепятся винтами М5. Винт вставляется в дугу, изнутри парника на винт одевается прожилина и наживляется гайкой через шайбу (гайка внутри парника!!!). Окончательная затяжка винтов производится после полной сборки каркаса.

После предварительной сборки каркаса вынул торцевые шаблоны и установил вместо них торцы.

Укрыл листами поликарбоната, крайние листы должны выступать над торцом на 3-5сантиметров.

Поликарбонат крепил перфорированной оцинкованной лентой.

Так как участок под большим уклоном, изнутри обшил по кругу полосой старого полога, что бы земля не высыпалась наружу.

Парник решил делать «умным», потому собрал прикорневой полив на 40 кустов от бочки

на двери установил автоматические открывашки.

И укрыл верх затеняющей 55% сеткой. У нас уже ТЁПЛЕНЬКО!

Источник

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть